Как построить погреб на даче?

Осенью сезонные хлопоты дачных садоводов и огородников завершаются закладкой собранного урожая и заготовок из него на долгое хранение, до следующей весны. Наиболее распространенным вариантом хранилищ являются погреба – закрытые сверху заглубления в земле.

Несмотря на то, что над поверхностью земли с переменой времен года морозы сменяются зноем и наоборот, температура земной тверди на глубине около 4 м изменяется в небольших пределах – примерно от +4 до +10 градусов. Поэтому и в погребах с надежной теплоизоляцией сохраняется примерно постоянная температура и зимой, и летом.

Выбор того или иного типа погреба делают, исходя из гидрогеологических характеристик местности, на которой предполагается его сооружение:

• близости грунтовых вод к поверхности земли;
• свойств грунта;
• глубины промерзания почвы зимой;
• рельефа участка.

При этом, в результате должно получиться затемненное, хорошо вентилируемое хранилище с круглогодичной температурой воздуха внутри от двух до десяти градусов выше нуля при относительной влажности 85 – 95 %. В таких условиях дары природы не теряют влагу, но и не загнивают, сохраняя вкусовые качества и сберегая в себе полезные вещества.

Важнейшим фактором, определяющим тип будущего погреба, являются грунтовые воды. Если до них более 2,5 метров, то можно выкапывать полноценный подземный погреб двухметровой глубины. Если грунтовые воды ближе, сооружают полузаглубленные и даже наземные погреба. Являясь компромиссным решением, такие конструкции, тем не менее, при правильной постройке могут служить отличными хранилищами. Подземный погреб, если расположить его под садовым домиком или гаражом, совершенно не будет занимать места на участке, в отличие от погребов других типов.

Сооружение погреба начинают с рытья котлована глубиной 3 м, чтобы человек, находясь в погребе, мог бы выпрямляться в полный рост. Проблему может создать вода, постепенно заполняющая дно котлована. На дне вдоль стен выкапывают дренажную канаву и засекают время ее заполнения водой после откачки. Полученное время и будет временем, за которое нужно будет успеть уложить гидроизоляцию.

Слой гидроизоляционного материала должен отделять кирпичные или бетонные стены погреба от грунта. После возведения стен это будет сделать невозможно. Поэтому, гидроизоляцию укладывают на технологические дно и стенки, выполненные, например, из плоских асбоцементных плит, прикрепленных к стойкам по углам котлована. Донную плиту укладывают на песчаную подушку в 20 см толщиной.

Далее следуют бетонные работы. Их выполняют, стараясь не повредить гидроизоляцию. Использование арматуры обязательно. Она не позволит деформироваться стенам при движении грунтов и сохранит не поврежденным гидроизоляционный слой. Сначала бетонируют дно. Затем строят опалубку и бетонируют стены. Если на дно укладывают двадцатисантиметровый слой бетона, то для толщины стен достаточно 15 см. Пространство между стенами котлована и технологическими стенками засыпают песком.

Теперь кладут верхние перекрытия, предусматривая люк и удаленные друг от друга отверстия для вывода двух труб приточно-вытяжной вентиляции. Приточная труба для доступа свежего воздуха извне должна опускаться до полуметра от уровня пола погреба, а вытяжная – должна быть прямо под потолком. Над перекрытиями устраивают «слоеный пирог» из гидроизоляции, утеплителя, слоя керамзита и все это накрывают слоем грунта.